El Vino Nos Habla

バィ・リャック

2012-05-16T15:45:15Z

何年も前に旦那が家でよくかけてた曲。

リュイス・リャックの「Viatge a Itaca」

ギリシャ神話のオディッセウスの故国とされるイタカ島への旅を人生の旅と重ね合わせた歌。

全てのカタルーニャ人に愛されるシンガーソングライター。

プリオラートのポレラ村にあるワイナリー、バィ・

リャックはこのリュイス・リャックがオーナーの

1人であることで良く知られているけど、ワイン

造りを金儲けの手段と考え投資参入してきた著名

人とは全く別物だ。

リュイス・リャックはカタルーニャ北部の出身だ

が、お母さんの故郷がポレラ村。幼い頃から親し

んだこの村で、ワインを愛する彼はお母さんが所

有していた畑と共に幼い頃の親友とワイナリーを

創業。創業した90年代当初はまだプリオラートが

注目され、高く評価され始める前でポレラ村は貧

しく、お母さんの故郷であるポレラの村人たちの

生活を良くしたいという想いが強く、所有・契約

する畑は全てポレラの区画内、そして村人が歩い

て仕事に来れるようにと、村の中に橋を挟んだ2

か所に醸造所と熟成セラーを作った。

醸造家はサルス・アルバレス（← 写真左）と、共同

オーナーであるエンリック・コスタの息子アルベル

ト・コスタの2人。サルスさんは長年醸造・栽培の

経験を持ち、去年までDOQプリオラートのプレジデ

ントを務めワイン醸造に関しても、プリオラートの

ワイン、産地、歴史など他の誰よりも知っている歩

く百科事典だ、笑。

彼もポレラ出身でこの村の土地、そしてプリオラー

トの土地、本当に詳しいのだ！

サルスさんが語ってくれる。

現在のプリオラートの栽培面積は

約1600 ha。プリオラート全体は

19,000haあり、昔は 14,000 ha

がブドウ畑だったそうだ！

山の斜面という斜面に、ずっと

ブドウが植わっていたそうだ。

80年代のいわゆる4人組による改

革以前もプリオラートではワイン

造りが盛んだった。

最初のきっかけは12世紀。

　　　12 世紀　シャルトリューズ（カルト

　　　　　　　ジオ）派の修道院がローヌから

　　　　　　　やってきて修道院（エスカラ・

　　　　　　　デイ）を建て、ブドウを持ち込

　　　　　　　み、ワインを造りを始めた。

14~　　　 17 世紀　修道士たちは南仏で盛ん

　　　　　　　だった養蚕（ようさん）業もプ

　　　　　　　リオラートに持ち込み、桑の木

　　　　　　　をたくさん植えて発達した。

　　　　もちろん、スペインはまだまだ貧しい国で、需要はなくフランスの貴族の衣服など

　　　　用に生産され、フランスに輸出された。

17世紀　養蚕業よりワイン造りに重点が置かれるようになり、ブドウ畑が増える。

18世紀　修道士たちはブドウの品質によって

　　　　　　　　低品質 - 蒸留酒

　　　　　　　　中品質 - ヴェルムット、ミステラなどのハーブなどと醸すお酒

　　　　　　　　高品質 - ワイン

　　　　用にそれぞれ使ったため、この時代から既に高品質のブドウのみで高品質

　　　　ワインを造る精神が修道士たちによって、守られていた。

　　　　バチカン市国での宗教行事の際に使うワイン（キリストの血として）は、色調が

　　　　濃く、濃厚で、パワフルで、少し甘みがあって、夏の高温でも劣化しにくいワイ

　　　　ンが求められており、プリオラートのワインはその条件をクリアし、大量の

　　　　ワインがローマに送られていた。

1893年　フィロキセラ禍がプリオラートを襲い、壊滅状態に。アメリカの台木で接ぎ木し

　　　　植え替えられ、それ以降大事に栽培された畑も多いため、プリオラートでは

　　　　100 年以上の樹齢の畑が多く残る。

そうしたワイン造り、ブドウ栽培の素地があるプリオラート。

今ではより品質、多様性を求めるワイン造りが行われるようになり、そしていわゆる村

AOCなるカテゴリーも認定され、各エリアでの土壌、気候、ワインのスタイルなどが

更に研究されるようになっている。

ポレラ村はプリオラートでも最も山

がちで標高も高く冷涼な地区の一つ

だ。そうした環境で良く育つカリ

ニェナが多く植わる。

バィ・リャックの畑では農薬は最低

限のリュット・レゾネ。冷涼だけど

夏はとても暑く、ブドウは自分を守

ろうと果皮を厚く、堅くし、またリ

コレリャの石の反射によって更に暑

さがあり、さらに厚く堅くなる。

そして夜になると、ポレラ地区特有

の地中海からの冷えた風が吹きおろし、冷やしてくれブドウがゆっくり成熟する。

だからこそ、果皮まで全てがきちん

と成熟してから収穫をしたいという

バィ・リャックの考えで、収穫期は

10月に入って、遅い時は11月初旬

まで、ポレラ地区でも遅い。

オーナーのエンリック・コスタと

リュイス・リャックが毎日ブドウを

食べて状態をチェックして、収穫の

タイミングを決める。

とにかくブドウを大事に、品質重視でこだわりの造りがコンセプトで、98年の初ビン

テージから現行ビンテージ（2008）まで世界的に高い評価を得続ける定評ある造り手。

トップキュヴェのバィ・リャック用

のブドウが育つ畑。ものすごい急斜

面に平均樹齢 75 年のカリニェナが

育つ。プリオラートの代表的なリコ

レリャ（粘板岩）土壌といっても少

し粘土質が混ざっていたりリコレ

リャが細かくなっていたり、少しず

つ異なる異なるのだけど、ここの畑

はどこまで行ってもリコレリャだけ

という鉄分を非常に多く含む土壌。

醸造所内には所狭しと小・中容量のタンクがある。

　品種、区画ごとに分けると100 種類にもなり(！)

　それを別々に発酵し、熟成の際に 40 種類くらい

　までにまとめる。

　そこから 3 アイテムのワインにしていく。

　それぞれのワインの熟成状態は異なるため、ク

　パージュは熟成が完了してからする。

アルベルト・コスタ氏

バィ・リャックの将来を担う若き醸

造家。小容量の容器は手でピジャー

ジュをすることも。

発酵にはブドウ本来の野生酵母のみ。

また、発酵前後のマセレーションは

種子を抜いて果皮だけでやるのだ

そう。一つでも種がつぶれることで

出る不快な味わいを出さないため。

こだわりだ。

名称 : Embruix 2008
品種 : Garnacha 30%, Cariñena 25%,

　　　Cabernet Sauvignon 20%, Syrah 15%, Merlot 10%
産地 : DOC Priorat
生産者 : Celler Vall Llach

Embruix はカタラン語で魔力、魅惑の意。

　「月の魔力」という感じで使われる。

　また、バィ・リャックでは、発酵済みワインを

　樽に移す際も、瓶詰めの際もなど重要な作業は

　必ず満月の日にやる。

満月の夜に長いホースを使ってワインを橋を隔てた醸造所から熟成セラーに移すのだそうだ。

神秘的だ。。

若い樹齢（～20年）の自社畑ブドウを使用。フレンチオーク樽（300、225ℓ、2～3 年目

もののみ）で熟成。果実、花、スパイシーさ、樽がキレイに溶け込んでいる。

名称 : Vall Llach 2008
品種 : Cariñena 65%, Cabernet Sauvignon 18%, Merlot 17%
産地 : DOC Priorat
生産者 : Celler Vall Llach

古い樹齢（110年を超えるものも）の自社畑ブドウを使用、100％新樽。

3日間マセレーションの後、オーク樽(225、500 ℓ）とステンレスタン

ク（1000, 2500ℓ）で発酵、12日間寝かせ、優しくプレス。

MLF ステンレスとオーク樽で半々実施。フレンチオーク新樽（225、

300 ℓ、ライト・ミディアムトースト）で14か月熟成。

全てに共通するアルコール度の高さなのに、後味のサラサラ感。軽やかさ、冷たさ。

そして何より心地よい味わいで、何杯も飲みたくなる感じ。これだけのフルボディなのに、

酸がしっかりしていて、繊細さ、エレガンスが同居し、素晴らしいポテンシャルを感じる。

とにかく心地いいのだ、飲んでいて。

毎年10月にニューヨークで Wine Spectator が主催する世界中から選りすぐりのワイナリー

25 社を招待するワイン会「Wine Experience」が開催されており、セイェル・バィ・リャッ

クは一昨年、昨年と 2 年連続招待されているという。

今では歌をやめ、愛するワインと、セネガルで復興支援のために設立した財団で活動をする

リュイス・リャック氏。まだお会いしたことはないけど、テレビや写真で見る彼の優しい目、

とても落ち着いた所作はすごく印象的で。スペインのフランコ独裁時代、カタルーニャの

反抗のシンボルとなった代表曲「レスタカ」を作るなどカタルーニャ人としての誇り、

うちに秘める熱い想いがあり、その優しい静かな佇まいとうちなる熱い気持ちのコントラ

ストがバィ・リャックのワインのスタイルにも通じているようで。

生まれ故郷に対する想い、ワインへの想い。

プリオラートから帰り、バルセロ

ナで試飲で余り持たせてくれた

バィ・リャック 2000

と美味しいタパスに舌鼓。

そうだ、今夜は

リュイス・リャックの曲を聴こう。

「スペインワイン、寄り道の旅」－チャレロ－

2012-03-17T15:43:11Z

MWであり、世界的なワインジャーナリスト、ジャンシス・ロビンソン女史のブログの

この水曜日の記事はチャレロ特集だった。

チャレロを固有品種としてクオリティが向上しているペネデス産地について、よく説明

されており、興味深いので、以下、訳をここに記す。

「スペインワイン、寄り道の旅－チャレロ－

リオハのクネやリベラ・デル・ドゥエロのベガ・

シシリアについて書いた記事については満足して

いるが、これから少し時間を割いて脇道に逸れ、

スペインの余り知られていないブドウ品種や産地

について綴ろうと思う。フミーリャやアリカンテ

のモナストレル種、マラガのロメ種、マンチュエ

ラのモラビア・アグリア種、シエラ・デ・グレド

スやプリオラートのガルナッチャ、ビエルソとリ

ベイラ・サクラのメンシア、リアス・バイシャス

の黒ブドウ、カイーニョ種、ガリシアのゴデーリョ種、そして、スペインの超個性的ワイン

シリーズの第一弾として、ペネデスでいわゆるブーム再来のチャレロ種について記す。

これらのワインの多くは少量生産で希少で手に入りにくいが、試してみる価値のあるもので

あり、または偉大なリオハやシェリーと並んでスペイン最高のワインになるポテンシャルの

あるものもある。

ペネデスは、ナバーラやソモンター

ノと並んでフランス品種、主にカベ

ルネ・ソーヴィニヨンとシャルドネ

を強く打ち出す数少ない産地の一つ

だった。このコンセプトが見合う時

代があった。スペインは貧しい国で

スペインのワインは全く威厳がない

フランスワインはその全く逆で、魅

力的で世界最高のワインとされてい

た。理論は明確だった－フランス

品種で偉大なワインができるが、スペイン品種ではできない。こうしてその流れに乗るワ

イナリーが出た。この作戦はしばらくの間認められたが、同じように新世界のワインも機

能し、そうしたワインたちとも競合しなければならなかった。突然それまでの強みが弱みに

変わり、市場は地場品種で造るワイン、国際的なわかりやすいワインではなく、異なる特

徴のワインを好むようになった。

バルセロナ県にあるペネデスは、スペインの様々な地域で（リオハでさえも）造られる

スパークリングワイン、カバの主要産地と重なるようにして位置している。ここで栽培さ

れるマカベオ（別名ビウラ）とパレリャーダ、チャレロは当初からカバ用の主要3品種だ。

また、シャンパンのようなスタイルのスパークリングワインを造るためにシャルドネや

ピノ・ノワールも栽培されている。

ペネデスの新世代の若い醸造家たちはチャレロとその高樹齢の畑（若い畑も含め）に注目

し、ブルゴーニュの伝統的醸造法を用い、ペネデスのシャルドネから造る白よりもより

ブルゴーニュスタイルの白を造り始めている。チャレロを使って樽発酵、樽熟成をするのが

今のところのスタイルのようだが、リオハで過去素晴らしい白が造られてきているように、

マカベオも素晴らしいポテンシャルを持っていると確信している。しかし、チャレロの

白はブルゴーニュ白のようなテクスチャーと酸－これはブルゴーニュより温暖な産地に

とっては重要な点である－を持っていることは確かで、それだけでなく、異なる個性を

持つ。いわゆる、大西洋の骨格で地中海の顔を持つスタイルで、それが温暖な産地の樽

発酵したシャルドネ白とはスタイルを異にする。

ここに紹介するワインの中には非常に少量で手に入りにくいものもある。これらの長熟の

ポテンシャルはまだこれから証明されることになるが、既に、熟成したシャンパンよりも

カバの進化（樟脳やバルサムのニュアンス）のように10年経って素晴らしく変化している

例も見受けられる。

アレマイン・イ・コリオ、　ガラフ　　

プロウ・イ・ファ・ソル 2010 ペネデス

17.5 点　飲み頃 2012－2019 12 ％

イレーネ・アレマイン（ペネデス出身）とローラン・コリオ

（フランス出身）は若い夫妻で、2人がブルゴーニュで醸造を

学んでいた時知り合った。彼らはペネデスに落ち着き、ボル

ドー品種と土着品種カリニェナをブレンドし良質でタンニン

豊かな赤ソット・レフリエクを1999年から造り始めた。

この赤は飲み頃になるまで長い時間を要すため少しずつ売れ

ているが、彼らが初めて白をリリースした時は、あっという

間に完売し、今では引っ張りだこである。2008がこの白の初

ビンテージで、プロウ・イ・ファ・ソル、カタラン語で

「雨のち晴れ」を意味し、童謡の歌詞からとったものだ。

チャレロが主要で、ペネデスの一地区、ガラフのマルバシア・

デ・シッチェスが15 ％ブレンドされている。ノン・トーストの300ℓ容量オーク樽で

発酵・熟成、最もピュアなブルゴーニュスタイルだ。

樽のニュアンスはまだはっきりしていて、わずかにコシュ・デュリやルフレーヴのスタ

イルに似ていて、スモーキーな澱、炒りごまの香り、クリーンで緻密、白果実やウイ

キョウ、ミント、柑橘系のニュアンスも。味わいは、非常にフレッシュでインテンス、

良い重さもある（またムルソーが頭に浮かぶ）。どのように熟成するか非常に楽しみだ。

今の時点でも楽しめるが、まだとても若く、瓶熟するにつれより複雑さが増していくと

考える。

カル・ラスパリェット、　

　　ヌン・ビニャ・デルス・タウス 2009　　ペネデス

16.5 点飲み頃 2013－2017　　13 ％

この白は、トレラビ村に位置する0.9haのタウス畑のビオディ

ナミ農法で栽培された樹齢65年の単一畑チャレロのワインで

ブルゴーニュスタイルで造られている。

オーナーで家族が畑を所有するエンリック・ソレルはプリオ

ラートのクロス・エラスムスで醸造を担っているエステル・

ニンのサポートを得た。ブドウは除梗し、12時間低温浸漬、

低温で発酵（13～14℃）しピエス（新樽比率 60 ％）で 8

か月熟成。

ほとんど赤みがかっている濃いイェロ―カラー。樽のニュア

ンスを香りでは強く感じるが、味わいは良い凝縮度で、香

り、テクスチャー共にブルゴーニュ白を思わせる。

樽使いや価格設定にその情熱を見てとれるが、国際的な視点

に基づくものだ。レモンのような酸とクリーミーさ、そしてスパイシーな樽のニュア

ンス、そしてわずかに塩気が口の中で感じられ、良いストラクチャーがありながら、

バランスが取れフレッシュさを伴うスタイルだ。生乳ソフトチーズと共に楽しみたいが、

樽のニュアンスがより溶け込むよう、もう少し保管すべきである。　　

カン・ラフォルス・デルス・カウス、　

　　　　　　　　チャレロ パイラル 2005　　ペネデス

17 点飲み頃 2009－2015　13.5 ％

カン・ラフォルス・デルス・カウスはペネデスのガラフ

地区の素晴らしい場所にある。オーナーであるカルロス・

エステバ氏の企業家精神により、特に余り知られていない

品種のみを栽培し個性溢れるワインを造る。この造り手の

カバも素晴らしいが、特にスティル白は秀でている。

これは栗の木樽で発酵・熟成したピュアなチャレロ白で

ある。最新ビンテージは2007で、収穫して数年後にリリー

スされるため、それだけでチャレロの長熟のポテンシャル

に対するこの造り手の信念を感じる。ちょうど2005ビン

テージを個人的に保管しているので、どのように熟成して

いるかを見るには興味深い。このワインは樹齢60年の畑の

チャレロを使い、栗の木材（オーク材よりより中和的な木材）の新樽で12～14か月熟成。

彼らはまた上級キュヴェでインクロシオ・マンゾーニ種でロカリス、ビニャ・ラ・カルマ

畑のシュナン・ブラン単一畑白ラ・カルマも造っている。

熟成を物語る色調、ゴールド系。初めわずかに還元が感じられ、それから熟成したリース

リングを思わせる重油のような香り、樟脳などの豊かなバルサム香、熟成したカバを思わ

せるローリエ香、そして骨格に熟した黄果実。ハチミツや焼きリンゴを伴うナッツ香（樽

由来ではない）もわずかに。味わいは、ボディがあり、チャレロの特徴であるしっかりし

たストラクチャーと酸が感じられる。しなやかで丸みがあり、非常に長い余韻。個性豊か

なワインである。白肉や鳥肉と合わせて。熟成白がお好みでない場合は若いビンテージの

もので。　

マス・カンディ、　デシッチ ブラン 2010 ペネデス
16 点飲み頃 2012－2015　13 ％

フランス品種が氾濫し、しまいには市場から認められなくなっ

たペネデスで産まれた新しい白の一つである。マス・カン

ディのようなワイナリーは特に白ブドウのチャレロなどの

土着品種を見直し、デシッチを造った。シュル・リーで 7 か

月ほど熟成。

青みがかった淡いイェロ―カラー。軽やかでフレッシュ、フ

ローラル（白い花があるように思う）のニュアンス、リンゴの

グラニー・スミス種や洋梨も思わせる。樽のニュアンスは全く

なく、空気に触れさせ時間を置くと薬効のあるスタイルに。

サラダや野菜のグリル（カタルーニャ料理のエスカリバーダな

ど）など軽い料理と。　

パルダス、 チャレロ 2008　　ペネデス

16.5 点飲み頃 2011－2015　 13.5％

ペネデスのビオディナミ農法による代表的な生産者の一つ。

サン・サドゥルニ・ダノイアに近いカン・コマスと呼ばれる 30 ha の

畑で1996年からスタートしたプロジェクト。1998 年に植樹し古樹の

畑を再構築し、2004年に初ビンテージをリリースした。畑が年を重

ねるほどワインはクオリティを増しており、この2008は今までのビン

テージで最高の白、ブルゴーニュスタイルのチャレロ、である。

カベルネ・フラン主体の赤も造る。

スパイスとスモーキーな香りが非常に豊かで、ナッツやポップコーン

ゴマの種、バルサムなどのニュアンスも。樽香も強い。味わいは、

タンニンが多く、クリーミーさがあり、同時に酸を感じる白果実の

ニュアンスもはっきりある。長い余韻で続性があり、なめらか。」

以上。

どれも個性的でクオリティ高いチャレロばかりだ。世界的にはこうやってスペインの個性

あるこだわりのワインがどんどん注目されてきている。日本でももっともっと注目されて

いいはずだ。

ペネデスは、ここ数年で、中小規模の造り手で固有品種チャレロやスモイ、ガルナッチャ、

また高樹齢のカベルネ・ソーヴィニヨンなどで低収量でブドウのクオリティにこだわった

ワイン造りをする人たちがどんどん出てきている。また、DOペネデス統制委員会の会長に

アルベット・イ・ノヤ社のオーナー、ジョセップ・マリア・アルベット氏が去年就任し、

精力的にペネデス産地の改革を始めているようです。例えばチャレロ種をペネデスの

フラッグシップ品種とし、品質向上を図ったり、お隣県のデルタ・デル・エブロの牡蠣との

マリアージュのＰＲ活動を行ったり、また、ペネデスという大きなくくりだけでなく、

５つのエリアに正式に区分することで、より各エリアの特徴を明確にしペネデスワインの

ブランドイメージを向上させる動きも見せている。また、アルベット・イ・ノヤ自体が

カタルーニャでオーガニック栽培の先駆け的存在ということもあり、ペネデスで栽培され

るブドウ全てをオーガニック栽培に替えていくという考えも持っているなど、どこまで

実現するかは未知数だが、精力的に改革を進めていて、今後が楽しみな産地となりつつ

ある。

スペインワインの今

2012-03-13T22:26:26Z

ウォール・ストリート・ジャーナルでスペインワインの今の理解に関して

良い記事があった。

イギリス人の経済記者でありワインコラムニストであるWill Lyons氏による記事。

少しまとめると。

「ワインの世界で今何が起こっているのか興味ある人は必ずスペインを向いているはずだ。

ブドウ栽培という観点からして、スペインはヨーロッパで、いや世界でと言っても過言では

ない、最も魅力的なワイン国の一つだ。

　スペインの今で私が最も注目しているのは小規模でほとんど知られていない固有品種で

こだわりを持って造る北の若い造り手たちだ。

例えば、アルビーリョやグラシアーノ、メンシアなどの品種。

こうした品種はカベルネやシャルドネに比べると品種特性的に勝ってはいないが、その

土地それぞれの個性に重きを置き、固有品種に再びフォーカスし、樽を上手に使う、

そんな動きを助長している。

3000年以上のワイン造りの歴史があるスペイン。

ニューワールドと比べるとスペインワインとは、を理解するのは簡単なことではないが、

大まかに分けて今3つのスタイルのワインがあると考える。

① いわゆるクラシックスタイル。アメリカンオークで長熟させレンガ色のクリーミーで、

　　　バニラのニュアンスのある赤。

② いわゆる新しい国際派のスタイル。近代醸造技術を駆使し、たくさん抽出し、濃い

　　　色調で果実の豊かな味わいでアルコール度高めのスタイル。

③ 若い醸造家を中心とする新潮流。昔から栽培されてきた畑を再発見し、近代醸造

　　　技術を思慮深く利用し、土着品種を大事にするスタイル。

一番魅力的なのはやはり③である。

スタイルの違い、地形・気候の豊かさ（地中海側もあれば大西洋側もあって）、品種の

バラエティの豊かさ、そうしたことが絡み合って、とにかく多くの種類のワインが存在

するのがスペインなのだ。」

そして他の注目黒ブドウ品種としてメンシアも挙げられ、スペインは赤だけじゃない、

アルバリーニョ、ゴデーリョ、アルビーリョなどから素晴らしいワインが生まれる

ことも伝え、記事を結んでいる。

私にとってもやっぱり ③ が魅力的だ。

ワインの美味しさだけじゃなくて、ワインに感動を感じるのは、造り手のワインへの愛情、

情熱や頑固な信念がその後ろにあるから。そんなワインを楽しみたい。

「スペインワインらしさ」とは、よく考える。

この表現をする人は、いわゆる ① のスタイルを指して言う人が多く思う。

昨今のスペインワインのスタイルの変化で、昔からスペインワインを飲んできた人に

とっては「スペインらしさ」がなくなってきている、というコメントもちらほら耳にする。

でも、質を重視した歴史がまだまだ浅いスペインワイン。良い方向にどんどん変わって

いき、様々な変革、新しい流れが生まれてきていて、それは自然な流れで。もっと良く

して行こうという動きが起こるのは産業として健全な証拠。歴史はまだまだ浅い。

まだまだ良くなっていく余地がある。

とにもかくにも、固有品種の多様性、温暖な気候でヨーロッパでは珍しい分析的成熟

だけでなく、生理的成熟も可能な環境、土壌・地理的多様性、そしてスタイルの多様さ、

それによってスペインワインのバラエティの豊かさがある。

「スペインらしい」と一括りには決してできない多様性がある。

名称 : Viña Zorzal Graciano 2010
品種 : Graciasno 100%
産地 : DO Navarra
生産者 : Vinicola Corellana

Will Lyons 氏が紹介しているワインの一つ、グラ

シア―ノの赤はナバラの生産者、ビニコラ・コレ

リャーナ。

有機栽培で細分化された区画を大事にテロワールを

大事にするワイン造りをするナバーラでは珍しい

生産者。ナバーラでは少なくなった樹齢 70～120

年のガルナッチャ畑を所有、グラシア―ノなど固

有品種に力を入れ、伝統を大事に、フレッシュ感の

ある高品質ワインを造る。

グラシア―ノ。酸やタンニンがしっかりあり、ベジタルなニュアンスのある品種。

若い時はタンニンがすごくて、粗野な感じもするのが多いけど、長熟のポテンシャルが

ある品種。このビニャ・ソルサルグラシア―ノは若いんだけど、果実味がしっかり

表現されていて、タンニンも熟していて、フレッシュ感もあり、良い仕上がり。

国、産地だけでなく、造り手で、ワインのオリジナリティでワインをもっと

選んでいきたい。

ガルナッチャ・グルナッシュの世界

2012-02-27T16:36:11Z

先日、ワインバーモンビニックで行われたセミナー。

フランスワインの輸入商社ユーロップヴァン社を創業し、プリオラートでガルナッチャを

主体とする赤ワインを造るクロス・フィゲラスのオーナーでもあるクリストファー・

カナン氏が主催したスペイン、フランスを中心とする同品種ワインを楽しむワイン会だった。

（写真はクリストファー氏（左）、娘のジャクリンさん（右））

・ l'Argile 2008 La Rectorie (AOC Collioure, France)

・ Palell 2009 Orto Vins (DO Montsant, France)

・ Serras del Priorat 2010 Clos Figueres (DOC Priorat, Spain)

・ Font de la Figuera 2008 Clos Figueres (DOC Priorat, Spain)

・ Clos Figueres 2007 Clos Figueres (DOC Priorat, Spain)

・ Grenache Tricentenary 2005 Yalumba (Barossa Valley, Australia)

・ Grenache Cornella Vineyard 2005 Jasper Hill (Heathcote, Australia)

・ Fontmaria 2007 Saint-Gayan (AOC Gigondas, France)

・ Châteauneuf-du-Pape 2005 E. Guigal (AOC Châteauneuf-du-Pape, France)

・ Châteauneuf-du-Pape 2000 Château Rayas

(AOC Châteauneuf-du-Pape, France)

・ Espectacle 2006 Espectacle Vins (DO Montsant)

・ La Carbasse 2003 Sarda-Malet (AOC Rivesaltes, France)

ガルナッチャだけでも様々な品種がある。

ガルナッチャ・ティンタ

ガルナッチャ・ティントレラ

ガルナッチャ・グリ

ガルナッチャ・リソ

ガルナッチャ・ペルーダ

そして、スペインでは、産地によって名称が

変わり、アンポルダではジェドネ、アリカン

テの方ではジロと呼んだり、サルデーニャ

ではカノナウなどのシノニムもあるそうだ。

もともとスペインアラゴン地方が原産のガルナッチャ、中世に栽培され始めた記録がある。

プリオラートにも少なくとも 800 年前から植えられている、とクリストファー氏。

また、90 年代オーストラリアでもグルナッシュで酒精強化ワインが造られ、その後

忘れられ、近年復活された古樹が残っているのだそうだ。

アラゴン地方にも古樹のガルナッチャ畑が多くあり、急斜面の低収量の畑で採算が合わず

忘れられていた畑も多く、90 年代始めに注目され始めた。

気候・環境が異なる土地で様々なスタイルのガルナッチャ・グルナッシュがある。

正直、ガルナッチャという品種は難しい。

酸化しやすく、酸度も中程度、温暖な土地が適地であり、アルコールが上がりやすい。

それでも収量を抑え、適地を見極め、そのブドウで造れば単一でも素晴らしいワインを

造れるし、また、白、ロゼ、赤、そして酒精強化まで幅広さと柔軟さを持つ品種である

ことが既に知られている。

ガルナッチャ、グルナッシュ 100 ％でないワインがいくつかあったため、モノバリ

エタルのもので印象的だったものを挙げると。

名称 : Palell 2009

品種 : Garnacha Peluda 100%

産地 : DO Montsant, Spain

生産者 : Orto Vins

アルバロ・パラシオスの右腕として活躍した

醸造家ジョアン・アセンス氏とその仲間が

創業したオルト・ビンスが造る。

ガルナッチャ・ペルーダ 100 ％。

「毛むくじゃらのガルナッチャ」という名の

通り、ブドウの果皮に細い毛が生えている。

ガルナッチャよりも色調は薄く、ストラク

チャーも弱め。ウイキョウの香りがすっと

する個性的な赤。

名称 : Grenache Cornella Vineyard 2005

品種 : Grenache 100%

産地 : Heathcote, Victoria, Australia

生産者 : Jasper Hill Vineyard

オーストラリア、ビクトリア州ヒースコートの

代表的なワイナリー。土っぽさ、メンソールが

すごく感じられ、時間が経つとオレンジジャムの

ニュアンスも。

Tanino rugoso. メンソール、樽など、時間が

経つとオレンジジャムのニュアンス。

2005にしては若さを感じられる。

名称 : Espectacle 2006

品種 : Garnacha 100%

産地 : DO Montsant, France

生産者 : Espectacle Vins

フレッシュな酸がしっかり支え、

タンニンがとても滑らかガルナッ

チャのパワー、凝縮度の高さが

あって、かつエレガント。

ルネ氏、さすがです。

名称 : Châteauneuf-du-Pape 2000

品種 : Grenache 100%

産地 : AOC Châteauneuf-du-Pape,

　　　Côtes du Rhone, France

生産者 : Château Rayas

少しずつ赤果実がささやき始め、バルサム、

枯れ葉などのニュアンスなど繊細に感じられ。

洗練されたタンニンと酸もしっかりあって、

素晴らしい状態。

ガルナッチャも低収量で適切な環境で大事に育てたブドウであれば素晴らしい

ワインができる。スペインも他にも素晴らしいガルナッチャを造る生産者がいる。

難しい品種だけに、そういう品種に取り組み素晴らしいワインに昇華させる造り手

には称賛の意を表したいし、だからこそ、そういうワインに出会った時の感動は

大きく、だからこそ、気になる品種なんだな。

そういえば、スペインのガルナッチャとサルデーニャのカノナウが本当にシノニムかを

遺伝子研究した論文があった。スペインのガルナッチャにも色々あって、その一部と

カノナウが遺伝的に同じであることがわかったらしい。

驚いたのは、メンシアもガルナッチャ研究に含まれていたこと。

内容読むと結局遺伝子的には全く違うことが証明されたみたいだけど、カベルネ・

フランのほうに近いのかな、と思ってただけにとても興味深かった。

2012年ドタバタバスクから。

2012-01-22T09:26:46Z

あっという間に2012年も24分の1が終わり、既に１月末になってしまった。

改めまして明けましておめでとうございます。

新年も相変わらずアップ頻度が低くなりそうですが（笑）、継続が大事ということで、

今年も頑張りますので、どうぞよろしくお願い致します。

新年は賑やかに始まった！

旦那と年末年始ゆっくり過ごそうと数日旅に出たところ、サンセバスチャンで旦那が

なんと大晦日に腕を骨折！スペインで人生初めて救急車に乗り、ありがたい友人の

サポートを得（私がマニュアル運転できないツケがここでも、笑）バルセロナに舞い

戻り入院と本当にバタバタで。。。年末年始ゆっくりお酒飲んでる場合じゃなかった！

今は退院して、家で療養、日常が戻ってきつつあるけど、ちょっとした転倒がこんな

事故につながること、そして健康のありがたさをつくづく実感した年明けとなった。

それでも、事故が起こる前に楽しめたこと。

ナバーラのオリテという村

15 世紀にナバーラ王カルロス

３世が建築を命じた美しいオ

リテ宮殿がある城下町で、石

畳の道も建物も当時の面影が

残りおとぎの世界に迷い込ん

だかのようなステキな村。

そしてバスクへ。

サンセバスチャンから西に車で

20分ほどの漁村ゲタリア。

チャコリの産地としても有名。

漁村ならではの鄙びた感じが

何ともいえず。

その村にある有名レストラン

「エルカノ」

料理人さんたちが大絶賛する地元

でも人気のお店。

新鮮な魚を炭焼きして楽しませて

くれる。

シンプルだけど丁寧な調理法なの

だけど、食材ピカイチで素晴らし

い料理。

エルカノとは、ゲタリア出身の大航海時代の探検家。

人類初の世界一周航海については、マゼランが大きく取りざたされることが多いけど、

マゼランは途中で死亡、その航海に参加していたエルカノ率いる船が世界一周を成し遂げた、

とは友達のうんちく。知らなかったです。

友達のお薦めで

魚介のスープ sopa de pescado

メルルーサの下あごの骨 Degustación de cococha de Merluza

そして、

カレイの網焼き　Rodaballo　

魚料理をこんなに楽しんだことっ

てかつてあっただろうかと思う

ほど、その美味しさに感動。。

メトレのアイトールさんがカレ

イの様々な部位を実際に切りな

がら丁寧に説明してくれて、

同じ魚から様々な味わい、触感が

楽しめることに改めて驚いた。

これでワインが進まない訳がない、笑。

ワイン : Herri Mina 2007

品種 : Gros Manseng, Petit Courbu,

Petit Manseng

産地 : AOC Irouleguy, Sud-Ouest

生産者 : Domaine Herri Mina

シャトー・ペトゥリュスの醸造長ジャン=クロー

ド・ベルエ氏が幼少期を過ごしたバスクで造る

白、エリ・ミナ。

低温で発酵前マセレーション、

ステンレスタンクでシュル・リー熟成。

しっかりした酸が骨格を作り、ミネラリー。

とろみがありつつフレッシュ、繊細さがある。

そして赤、もう絶対に飲めないと思っていた

アルス・ヘリピンスの 2003 があった！

名称 : Els Jelipins 2003

品種 : Sumoll 70%, Garnacha 30%

産地 : Vino de Mesa (Alt-Penedès)

生産者 : Els Jelipins

アルス・ヘリピンスの初ビンテージ。

除梗 50 ％、マセレーション 2 か月、

フードルとアンフォラで熟成 22 か月。

ちなみにこの日は葉の日。

果実がイキイキ、酸が素晴らしくキレイで、

ワインがご機嫌なのがわかる。

タンニンが素晴らしく溶け込んでいて。

ローズ、キルシュ、ハーブ、様々な香りが細く深く交わる。

2003 の個性、とても好きだ。

シンプルなお魚料理にも全く邪魔にならず。

左はオーナーの方だと思う。

右がメトレのアイトールさん。

彼が選ぶワインリストもこの店の

大きな魅力。

美味しかったなぁ～。

ゲタリアをゆっくり散歩して。

この後大晦日、旦那が腕を骨折、

なんて騒動になるとはこの時は

つゆ知らず、

の幸せなひと時だった、笑

サンセバスチャンのバルでピン

チョやチャコリもちょろっと

楽しむこともできた。

大変な旅になったけどそれでも

楽しめたのは友達のおかげ。

本当に感謝！！Kokoro kara !

本当に良いものを。ペネデス発こだわりワイン、アレマイン・イ・コリオ

2011-12-18T09:28:14Z

ずっとずっと気になってはいたんだけど、なぜか飲む機会がなかったこの造り手のワイン。

このラベルたち

ソット・レフリエク、パス・クルテイ

色んなところで評判を見聞きし、造り手の夫妻、ローランやイレーネのことも色んな機会に

顔を合わせるなど、その存在はかなり前から知っていたけど。

ワインも人と同じで縁だな、と思う。

最近やっと機会があって、出会うことができた、彼らのワインに。

ペネデスのワインだ。

でも、この産地のイメージは取っ払うべきクオリティのワインであること、飲んですぐ気付く。

ここ10年で、現地回帰、品質重視で小中規模の生産者が良いワイン造りに力を入れ始め、

ペネデスは進化しているものの、フレシネ、トーレスなどの超大規模生産者がひしめく

この産地ではどうしてもそうした大量生産の流れが大きくあることも否めない。

そんな中、

イレーネの家は代々ペネデスでブドウ栽培、ワイン造りをしてきた。

おじいちゃんの代からブドウ栽培だけでなくワイン造りを始めて、小さい頃からブドウや

ワイン造りに触れていたイレーネ。おじいちゃんは、手作りでブドウを大事にしたワイン

造りをしていて、同じ思いでワイン造りをしたい、その気持ちが強く、当時のタラゴナ大学

などでのスペインの醸造学の講義（工業化されたワインの造り方）は全く興味が湧かず、

ブルゴーニュで勉強することを決意、それから 6 年間ボーヌに住み、ジョセフ・ヴォワイヨ

などのドメーヌで経験を積み、ローランと出会い、一緒に。

ローランも醸造家そして生化学者でシノンやサンセールでも醸造経験を持つそうだ。

その後、2人でカリフォルニアで1年ワイナリーで経験をし、またブルゴーニュに戻るが、

イレーネの父親が持つ倉庫と畑を譲ろうという申し出をきっかけに故郷ペネデスでのワイン

造りを決意。

この造り手にとても興味を持ったきっかけと

なったワインがこの赤。

バルセロナの大好きなグレスカというレストランで

いただいた。

名称 : La Lluna La Pruna 2009
品種 : Monastrell 75 %, Cariñena 20 %, Syrah 5 %
産地 : DO Penedès
生産者 : Alemany i Corrió

冷涼さがあって、繊細で、酸がキレイで過剰な抽出をしていない

自然な赤で、すごく好きなスタイル、今まで飲んだペネデスの赤

とは異なるスタイルで驚いた。

ローランとイレーネは1999年に創業、始めに造り始めたのがパス・クルテイと

ソット・レフリエクの2つの赤。

名称 : Pas Curtei 2009
品種 : Merlot 60 %, Cabernet Sauvignon 20 %, Cariñena 20 %
産地 : DO Penedès
生産者 : Alemany i Corrió

名称 : Sot Lefriec 2006
品種 : Merlot 50 %, Cabernet Sauvignon 30 %, Cariñena 20 %
産地 : DO Penedès
生産者 : Alemany i Corrió

メルロ主体で、平均樹齢 40 年（スペインでは最古樹の一つ）のカベルネ・ソーヴィニヨン、

平均樹齢 60 年以上のカリニェナでフレンチオーク樽で 1 年から 2 年をかけて熟成。

小さな倉庫を改造して造った醸造所は、お世辞にもモダンでキレイとは言えないけど、

必要な設備は全て揃っている。

ブドウのクオリティを最重視する

彼ら、

「お金をかけるなら土壌分析や栽

培の方だわ。」

とイレーネ。

スペインではほとんど実施されて

いない徹底的な土壌分析を実施。

メルロは 5,000 株/haなど高密植

で、一つ一つの樹と対話しながら丁

寧な栽培を心掛け、リュット・レゾ

ネで必要な時のみ硫黄散布、農薬は

使用しない。

そのブドウのクオリティ、凝縮度、

健全さがすごく感じられるワイン。

地中海らしさもありつつ、冷涼さ、

軽やかさもある。

野生酵母のみで醸造、SO2は少しだけ添加、赤はフィ

ルター、清澄処理はしない。

白も優しくフィルターのみ。

先にも書いたけど、ペネデスはトーレス、フレシネ、

コドーニュなど、カバやワインの巨大企業がひしめく

産地だ。自然と統制委員会による規制・管理も巨大企

業の影響が大きく、どうしても質より量に重きが置か

れてしまう。小中規模生産者がなかなか見えないこの

ペネデスだけど、少しずつ本当に良いワインを造ろう

という動きが出てき、この10年でペネデスは変わっ

てきた。

その最高峰にいるのがこのアレマイン・イ・コリオ。

パス・クルテイとソット・レフリエクはペネデス中

部の平野部にあるミクロクリマの畑で、そして、

2003年から新しく造り始めたラ・リュナ・イ・プル

ナとプロウ・イ・ファ・ソルは海に近いガラフとい

う自然公園の入り口にある小さな山の斜面で栽培す

るチャレロ、マルバシア、モナストレル、カリニェ

ナなどのスペイン品種で造る赤と白。

名称 : Plou I Fa Sol 2010
品種 : Xarel.lo 90 %, Malvasia de Sitges 10 %
産地 : DO Penedès
生産者 : Alemany i Corrió

チャレロ主体で、垂直プレスでプレス、フレンチオーク樽

（300ℓトーストほぼなし）でアルコール発酵、フレンチ

オーク新樽で 10 か月熟成。

チャレロのふくよかさ、バランス良く溶け込んだ樽、豊か

なミネラル、冷涼さ。

ガラフの赤と白はどちらも1200

本ほどの生産と超希少で、国内

外で引っ張りだこ、ほとんど

手に入らない。

地中海に近いこのガラフは、灌

木に覆われた山がちな自然公園

になっている。大昔海底だった

この地は貝の化石などが多く

石灰質を非常に多く含む土地で

その地形からミクロクリマが形

成され、特にチャレロ栽培には

適するエリアとされる。

プロウ・イ・ファ・ソルとはカタラン語で「雨のち晴れ」という意。

このエリアが雨が降ってはすぐやみ、やんだ後に降り注ぐ太陽の光に魅了されて、

そんな名前をつけたそうだ。

ワイン生産者は他の産地のワイ

ンを知る必要はあるだろうか。

私はあると思っている。

世界中で造られるワイン、その

現状、傾向、スタイルの変化、

他の国の産地のスタイル、醸造

技術、そういうことを知ること

で自分のワインに対する方向

性、概念、哲学がより明確にな

ると思うし、自分のワインをよ

り客観的に見ることができると

思う。

私が好きなワインの造り手を見

ると、そういうオープンな視野

を持つ人たちがほとんどだとい

うことに気付く。

そういう人たちは、往々にして謙虚で、今の状態に満足せずより良いワインを造りたいと

いう情熱に溢れている。そんな想いが伝わってくるワインはやっぱり魅力的だ。

ローランとイレーネもそんな人たち。

素朴で、自然体で、畑の作業、ワイン造りに携わることを最上の幸せと考える。

世界中でグローバル化の波は止まらない。

様々な分野で工業化された商品が氾濫する。

価格競争は激化の一途。

コスト削減のためにほとんどのモノが中国で生産される。

消費社会で大量にエネルギーが消費される。

日本経済が復活するためには、これから大事なのが中小企業による

反大量生産の本物志向の職人技で、自然の恵みを感じられるもの、

こだわったもの、そうした新産業の発達が鍵になってくると思うし、

そうした企業が確実に増えてきている。

これはワインにも言えることだと思う。

自然の恵みを感じられ、こだわった小規模な造り手のワインがもっともっと

大事にされるべきだし、評価されるべきだ。

どこの国のもの、というよりは、どの造り手のもの、

そこを重視していくべきだと思う。

もうすぐ終わろうとしている 2011 年。

今年は本当に色んなことがあった。

全てのご縁に感謝。

来年は大きな災害なきよう心から願う。

スペインから、ワインの肩張らない気軽な楽しみを共有、それによって生活がより

幸せに豊かになるよう、現地の情報をお伝えしつつ、スペインと日本の橋わたしが

できれば、と思う。

読んで下さる皆様、感謝申し上げます。

なかなかアップしておらず恐縮ですが、少しずつでもこれからも綴っていきたいと

思っているので、また来年もよろしくお願いします！

良い年末年始、そして 2012 年素晴らしい 1 年となりますよう！

モンサンワイン発見！

2011-11-12T19:57:34Z

バルセロナ中心部にある 2 大市場の１つサンタ・カテリーナ市場。

自然の光が入り解放感のある雰囲気の市場、

上空から見たらこれがまたすっごくステキで。

その市場の前でこの土曜日、モンサ

ンのワイン祭りが開催された。

DOが認定されて今年が10周年なの

だそうで、その記念にモンサンのワ

インをもっと知ってもらう主旨で

開催された。

スペイン北東部カタルーニャ州、バルセロナから南西に150kmほど行った山間の産地が

モンサン。銘醸地として知られるプリオラートが真ん中にあって、その周りを囲むように

してあるのがこのモンサン。

主要品種は、ガルナッチャ、カリニェナ、ガルナッチャ・ブランカと同じ。

では何が違うか。

モンサン　　　　　　　　　　　　　プリオラート

降雨量　　　　500 ～ 600 mm 　　　　　500 ～ 600 mm

気候　　　地中海性、山脈が走っている　　　　地中海性、温暖で乾燥

　　　　　ため大陸性気候の影響も　　　　　　夏はほとんど雨が降らない

　　　　　海からの湿った風が吹き込む

土壌　　　主に石灰質を含む丸い小石が多い　　リコレリャ（粘板岩）

　　　　　土壌、その他、花崗岩質、　　　　　わずかに粘土質

　　　　　リコレリャ（粘板岩）

畑　　　　平地から緩やかな斜面、急な　　　　急な斜面、段々畑

　　　　　斜面など様々

DO　　　 2000年より　　　　　　　　　　 1954年より（2000年よりDOQ）

価格　　　プリオラートより安い　　　　　　　高い

隣合わせでも環境は異なる。

特に赤ワインについて、質の歴史を見てもプリオラートの方が早く取り組んでおり、

世界でも珍しいリコレリャ（粘板岩）土壌で知られるプリオラートでは、石のような

ミネラルが豊かに感じられ、長熟のポテンシャルが高く、よりしっかりしたストラク

チャー赤ワイン。それに対してモンサンの赤は、果実味がより感じられ、余韻もプリ

オラートほど長くないものが多い。

それでも情熱を持った若い醸造家たちも多く、質の向上は目覚ましく、多様な土壌、

プリオラート同様古い樹齢の畑も多くあり、低収量で素晴らしいワインを造る造り

手も出てきている。

名称 : Dido "La Universal" 2009
品種 : Macabeo

　　　　　Garnacha Blanca

　　　　　Xarel.lo
産地 : DO Montsant
生産者 : Venus La Universal

プリオラートの改革家「4人組」の

1人ホセ・ルイス・ぺレス氏の娘サ

ラ・ぺレスが旦那のルネ・バルビ

エとモンサンで造るワイン

「ディド」。

花崗岩質で有機質に乏しく痩せた土

壌の 4 haの畑でブドウを栽培。

99年から始めたプロジェクトで当初はまだ樹齢が若すぎたため、契約畑からブドウを

購入していたけど、今は自社畑のブドウで造り始めたみたい。有機栽培で、野生酵母で

醸造、SO2もボトリングの際にほんの少量添加する程度。

かなり前飲んだ時よりピュアさがあってすごく良かった。

サラさんは、ほんとに素晴らしい醸造家だと思う。

名称 : Vi Novell 2011
品種 : Garnacha, Cariñena,

　　　　　Cabernet Sauvignon, Syrah
産地 : DO Montsant
生産者 : Celler El Masroig

こんなかわいい豚さんのラベルも。新酒と

して、スペインの解禁日11月11日から1月

頃までの期間限定で販売するワインだそう

で、スペインでこうやてヌーボーを打ち出

すワインというのもなかなか珍しい。

解禁日の11月11日もスペインはかなりアバ

ウトだと思うし、笑。

名称 : Trossos tinto 2009

品種 : Garnacha 100%
産地 : DO Montsant
生産者 : Portal del Priorat

今日のピカイチの赤。

建築家アルフレード・アリーバス

氏が2007を初ビンテージとして造

る希少赤。

マグナムで300本、750mlでも

1000本ちょっと。

セレクシオン・マッサールでフィロ

キセラ以前の自根の古いブドウ樹か

ら株を増やし最良質のブドウのみで

造るガルナッチャ。

フレンチオーク樽で12か月熟成。

色が淡く、ピノ的な香りで、味わいは凝縮度があって素晴らしい。

ローマ字の「C」という形の産地で、北から南と距離もあり、土壌も気候も多様で、

これからも様々なスタイルの良いワインが造られていくのでは、と楽しみな産地だ。

サンタ・カテリーナ市場はいつ来ても楽しい♪

家の近くにあったらもっと料理する意欲が湧くんだけど、笑。

美味しいチーズを購入しておうちでモンサンワインと楽しもう。

トロジャ村収穫祭＠プリオラート

2011-11-06T20:23:12Z

プリオラートのちょうどおへその部分にあるトロジャ村でワイン造りをするトリオ・インフェル

ナルとテロワール・アル・リミットがコラボして毎年開催する収穫祭。今年もやってきました！

この収穫祭に合わせて新ビンテージを発表するテロワール・アル・リミット、2009を楽しみに！

春、夏の水不足を一気に帳消しするかのような雨続きの毎日だったけど、収穫祭は見事に晴れて

くれて！

「2009 はエクセレントなビンテージになったよ！」

と、ドミニク。

2008 より冷涼で、しかも、2008 よりも更に少し

収獲のタイミングを早めたのだそう。

ブドウが素晴らしい状態で、しかも抽出を 2008 よ

りも抑え目にしたそうだ。

特に印象的だったのが以下の２アイテム。

名称 : Torroja Vi de Vila 2009

品種 : Garnacha 50%, Cariñena 50%
産地 : DOQ Priorat
生産者 : Terroir al Limit

2008 より更に細く、でも果実の凝縮感、緻密さが

感じられて更にセクシーになってる。。。はぁ。

名称 : Dits del Terra 2009

品種 : Cariñena 100%
産地 : DOQ Priorat
生産者 : Terroir al Limit

こちらも、南向きのカリニェナの畑だけど、2008 より冷涼さがあって、素晴らしかった。。

もちろん大好きなレス・マニェス

も、相変わらず溜め息出るほど

素晴らしく。。。。

本当にいい仕事をしてる

ドミニク。

パパになって更にパワーアップし

てる感じだ！

現状に満足することなく、常に

より良いワインを、

彼の情熱と向上心には感服。

その他、招待ワイナリーも収穫祭に華を添えて。

17世紀からの歴史を持ち、有機農法でブドウを栽培

し、低収量でワイン造りをするラインヘッセンの

ヴィットマン醸造所。

名称 : Morstein Riesling GG 2007
品種 : Riesling 100%
産地 : Rheinhessen
生産者 : Weingut Wittmann

ミネラル豊かで、キレイな果実味で、酸がきめ

細かい。　

トレンティーノ州の70年の歴史を

持つワイナリー。

当主エリザベッタ・フォラドリさ

ん本人が供してくれて。

25 年前から標高 2000 m の山々

に囲まれたロタリアーノ平野にの

み生育するテロルデゴ種の偉大な

可能性を見出し、良いワイン造り

に取り組んできた。

本当に美しい方だな、と拝見して

思った。

名称 : Granato 2008
品種 : Teroldego 100%
産地 : DOC Trentino-Alto Adige
生産者 : Azienda Agricola Elisabetta Foradori

スパイシーで凝縮感があって。

上品な風味に仕上がっていて。

エリザベッタさんの気品を感じる。

テロルデゴ種の作付面積は 400 ha のみだそう。

その中で、テロルデゴの個性を大事にこだわりを

持ってワイン造りをする代表的な造り手。

貴重なワインを楽しませていただいた。

バーベキューでエンブティードスや

お肉をいただきながら更に飲んで！

（写真は終わりかけの、笑）

テロワール・アル・リミットの 3 人目の

オーナー、ジャウマ・サバテさんが

ディッツ・デル・テラのダブル・マグナ

ムを持ってふるまってくれて。

プリオラートの土壌、ブドウ、気候、

あらゆることを知り尽くすジャウマさん、

毎日畑に出てブドウを見守っている。

ワイナリーに行かない限りほとんど表に

出てこない方だけど、テロワール・アル・

リミットにおける彼の存在はとても

大きい。

いつも業者のツアーバスに乗っけてもらって来ることができる収獲祭。

ちぴ、いつもありがと～！！

野生酵母と培養酵母

2011-10-16T18:59:38Z

２年前までカタルーニャテレビ (TV3) で２シーズンに渡って放送されたワイン番組

「En Clau de Vi」

が、この９月、久しぶりにお茶の間に戻ってきた！

番組のディレクター兼司会はスペインのワイン界では有名なマルセル・ゴルゴリ氏、そして、

ミシュラン三つ星レストラン「セイェル・カン・ロカ」のソムリエ、ジョセップ・ロカ氏が

コメンテーターとして務める。

前シーズンまではスタジオでゲストを呼ん

で、ワインを紹介するスタイルだったけど

今シーズンから、カメラをワイナリーに移

して制作するようになった。

毎回一人の造り手を紹介、その人のワイナ

リーやブドウ畑を訪れ、ワインが自然の恵

みであること、どんな人がどんな思いでワ

インを造っているのか、そういうのがより

分かる内容になっている。

記念すべき第一回の主役はサラ・ペレス。

プリオラートの4人組の一人

ホセ・ルイス・ぺレスの娘で

あるサラ。

モンサン、プリオラートを中

心にディド、ベヌス、Els

Escurçons、Vinya del Vuit

など、様々なワインを造るし、

他の産地でコンサルタントと

しても活躍するなど、スペイ

ンの女性醸造家と言ったらま

ずこのサラが頭に浮かぶほど

スペインを代表する醸造家の

一人だ。

彼女のワインはどれも女性ら

しい繊細さや上品さがあって

私は好きだ。

旦那のルネ Jr. や他の醸造仲

間とワイン造りをしたりも

する。

番組では、父親ホセ・ルイスが創業したMas MartinetのEls Escurçons という赤ができる

ガルナッチャの畑を紹介している。

気持ちの良いお天気で畑を散策したり、畑にテーブルを置いて、みんなでピクニック気分で

ワインやタパスを楽しんだり、ワインができる場所がより体感できるような番組になっている。

名称 : Els Escurçons 2007
品種 : Garnacha 主体、Syrah
産地 : DOQ Priorat
生産者 : Mas Martinet Viticultors

この回で興味深いのは

17'30 頃から始まる

「pie de cuba」

「樽の底」を意味する

「pie de cuba」は、

野生酵母でアルコール発酵するた

めの準備段階。

収穫の数日前に熟したブドウを一部

採り、樽に入れて自然発酵させる。

足で踏んで更に発酵を促進させる。

数日後、同じ区画のブドウを収穫し

この自然発酵させておいた果皮、果

汁を各発酵タンクに添加することで

発酵を促進する。

ブドウは採ってそのまま放っておいても自然に発酵する。それは畑の土やブドウなど、

自然界にたくさんの酵母が存在するから。でも、アルコール発酵に適する酵母というのは

その全てではなく、限られた酵母だけ。例えばサッカロミセス・セルビシエ。

サラの Els Escurçons という赤はこの野生酵母のみで醸造しているそうだ。

現代の近代化したワイン産業では、野生酵母の他に培養（選択）酵母を使うオプションも

あり、世界中のワイナリーのほとんどがこの培養（選択）酵母を使っている。

発酵の仕組み、野生酵母と培養酵母の違い、野生酵母による発酵の不安定性・リスクなど、

詳しいことは、私がニュースレターをいただいてワイン全般のことについて非常に勉強さ

せていただいている「ワールド・ファイン・ワインズ」というサイト

に説明されている。

このサイトにも書かれているように、野生酵母と培養酵母のどちらが優れていて、という

優劣の問題ではなく、造り手の哲学、どんなワインを造りたいか、それによって使い分け

れば良いことなんだと思う。

個人的には、培養酵母がいわゆるワインのグローバル化の原因の一つになっているのでは、

とも感じる。例えば、世界中で栽培されているシャルドネが柑橘系、バナナ、洋梨など

一様に品種特性として感じることができるってことはよく考えてみるとおかしい。

同じ品種でも環境が全く違ってその土地土地の個性がもっと感じられていいはずなのに、

それが余り感じられないのはシャルドネに適し、品種特性をより強化させる培養酵母が

使われているってこともあると思う。より自然な状態で、人工的なものを加えず、

ブドウが産まれる土地を丸ごと表現するために野生酵母のみを使うことに私自身も浪漫を

感じる。ただ、野生酵母による発酵のリスクや、海を越えて世界中で遠い国からのワインを

楽しめる恩恵などを考えると、培養酵母は必要だし、結局は、プロセスよりも、飲んで

美味しいと感じられるかどうか、魅了されるかどうかが大事なんだと思う。

どんなやり方でも情熱、愛情を持って携わる造り手のワインは感動をくれる。

でも、こういうことをちょっとでも知ると、世界中に存在するワインのことをより深く

わかるようになるのでは、と思う。

化学的なこと全く不得手だけど、もっと勉強してみたい！

さて、今夜はルネ・バルビエが登場だ！

Vino Artesano バルセロナのワイン文化に新風を。

2011-10-07T16:35:07Z

夏前に楽しんだワインイベント。

その名も

「Barra ambulante」　

移動式カウンター

Vino Artesano という

バルセロナのワイン卸業者。

工業化されたワインではなく、

ブドウ栽培、醸造において化学

物質の使用を全くしないか、も

しくは最低限に抑え、ブドウから

ワインまで一貫して一人の造り

手が担い、その土地を表現する

ワイン。

そんなワインの造り手と消費者の距離をもっと近づけたいと、熱い想いの二人マレナとマルクが

Vino Artesano の共同オーナー。自分たちが納得したワインをワイナリーから直接購入する。

気軽にワインを楽しもうと、定期的に様々なバルで彼らのワインをタパスと共に格安で提供するイベ

ント。

バルセロナに10数年住むウルグア

イ人の社会学が専門のマレナ、IT

関連の企業で働いていたマルク

と、ワインとは全く異なる畑にい

た彼らだけど、数年前からワイン

に魅了され、同じ消費者としての

立場で消費者にワインの魅力を伝えられるとこのビジネスをスタート。

専門知識も、うんちくも要らない。

「ワインは純粋に楽しむもの」

そんな彼らの精神が Barra ambulante にも流れ、ワイナ

リーやソムリエや彼らをサポート

する人たちもどんどん集まり、

週末の楽しいひと時を演出して

くれた。

ワインは純粋に楽しむもの、

それを思い出させてくれた

ひと時。

名称 : Jordi Sanfeliu
品種 : Trepat 100%
産地 : DO Costers del Segre
生産者 : Eco Setrill

こんな珍しいワインも。生産量 700 本。

バルセロナから車で2時間半くらい西の場所に

あるコステルス・デル・セグレという産地の

自然派でブドウやオリーブ、穀物などを栽培、

固有品種で自然派ワインを造る。

トレパットのロゼ。

ベジタルなトレパットの特徴と、自然派で

野生酵母がたくさん生きている感じで、

なかなかない、こういうロゼ！

名称 : Planassos 2005
品種 : Cariñena 100%
産地 : DOQ Priorat
生産者 : Saó del Coster　

Vino Artesano のワインセレクションのトップ

キュヴェであるプリオラートの造り手、サオ・

デル・コステルのプラナッソス。

プリオラートの南部にある温暖な地区とは思え

ないエレガンスと酸のキレイさ、とてもステキな

カリニェナ。

その彼らの第 2 ステップだった

アンテナショップが、つい先週

オープンした。

料理は充実していても、ワインま

でこだわる飲食店がバルセロナに

はまだまだ少ない。

それってレベルが高すぎる要求

だろうか。そうではないと思う。

ワインだけでなく、ビールや他の

お酒、そして料理を美味しくリー

ズナブルに楽しめるお店はやっぱ

り人気でひっきりなしに人が訪れ

る。こんな不況でも。

それはやはりこだわっているからで、それが消費者に伝わるから。

ワイン国であるスペインは、もっとワインへのこだわり度を消費者が上げる必要があり、

飲食店側がそれを鼓舞する姿勢が大事で、そこで楽しめれば家でももっと飲もう、

もっと美味しいワインを飲もうとワイン文化が豊かになると思う。

ワインショップに行くとたくさんあり過ぎて良くわからない、という意識を持ってしまい

がちなのもわかるから、お店で限られた種類からで気軽に選んで、飲んで、、そういう

小空間におけるワインの楽しみが大事で。

バルセロナに新風を。
飲食店にもっとこだわりのワイ

ンを扱って欲しい、普及したい。

アンテナショップでワインを

試飲できたり、造り手を呼んで

ワイン会を開催できたりする。

オープニングで集まったワイン

好きの中にも、見たことない

ワイン、という声も多かった

そう。

こういうお店、応援したい！

スペインの地方色が見え始めた！お薦めのお店@東京

2011-09-15T15:38:30Z

日本のスペイン料理のお店はかなり定着した

感があるけど、実際のところ、どこの料理や

タパスを見てもパエリア、生ハム、エビのア

ヒージョ、イワシの酢漬け、カヨス（モツ煮

込み）、タコのガリシア風など、代表的なタ

パスばかりで、その店の個性、またはその地

方の個性を表現しているお店がかなり少ない

という印象。

フレンチにしたってイタリアンにしたって、

ある地方に特化した料理とワインを楽しませ

てくれるお店はたくさんある。

スペインワインが定着するためには、地方色

豊かなスペイン料理の多様性がもっと深く知

られることが大事だし、そうした料理とワイ

ンを楽しめる機会や場がもっと増えることが

大事だと思う。

そして、ワインにもこだわりが欲しい！

もちろんいいお店もたくさんあるんだと思う。

でも最近オープンしたお店で、ある一定の地方を打ち出して料理を提供するお店が

出てきだした感があって、2軒、紹介したい。

どちらもバルセロナでつながった素晴らしい料理人さんである！

FERMINTXO

フェルミンチョ。

バルセロナで知り合ったのは2年く

らい前、オーナーシェフの

作元慎哉くん。

酒飲んで酔っ払ってるイメージの

方が強かったけど、笑、パパになっ

て、自分の夢を形にして、この7月

麻布にお店をオープン。

スペインにいた時より少しだけ

ふっくらした感じがして、でもすっ

ごく幸せで充実してることを感じ

させる笑顔 ♪

フォンダ・サラ、ネイチェル、エル・ラコ・デ・カン・ファバスなど名だたるミシュラン

星つきレストランで研鑽を積んだ慎哉くん。

ここで言っておきたいのは、ミシュラン星つきレストランでシェフとして働けるには、

経験のために（泊をつけるために）無償で働かせてもらうケースと、腕が認められて

お給料をもらって働くケースとがあって、慎哉くんの場合はどのお店でも後者の条件で

働いていたこと。

スペインに来る前から日本でスペイン料理に関わっていて、相当な腕が既にあったんだ

ろうな。

外の光が優しく入り込むオープン

キッチンの空間。

自家製パテもほんとに繊細で美味

しい。。。

バル・レストランという形態で

タパスも料理もバラエティ豊かで

何といっても本当に良い食材を

使って作っているので、どれも本

当に美味しい。

彼が研鑽を積んだバスク地方と

カタルーニャ地方の魅力を余す

ところなく楽しませてくれる。

コース料理を頂き、一品一品に

感動。。

お話に夢中で写真がなかなか撮れ

ずお料理の写真が余りなく。。

これは、最高に感動した一品。。

メニューによると

「サマートリュフを巻いた

トニ・サラのカネロニ」

これになるのかな。

ま、参りました。。

スペインでだってこんな繊細で

いくらでも食べたくなるカネロ

ニは、なかなかありません。

ト二・サラさんとは、カタルーニャ北部のフォンダ・サラというレストランのオーナー

シェフ。特にトリュフや秋・冬のジビエ料理で大変有名なお店。そこで学んだのだろう。

トニさんに敬意を表してメニューに載せてるのもニクイ。そして繊細さが更に加わって

慎哉くん色も出ていると思う。

そして、忘れちゃいけない、ここの半端なさは料理だけでなく、、ワインも。

慎哉シェフ曰く「めざせ、東京一のスペインワインの種類が豊富なお店！」

もうなっているのでは？と思うほどの充実ぶり。

慎哉くん自身ワインも造詣が深く、スペインの伝統的な良いワインや、スペインの今を

知ることができる、産地ごとに選び抜かれたワインばかり。

テロワール・アル・リミットの

入門ワインもオンリスト

二次改革が起こるプリオラー

トで今最も注目される造り手の

一つ。

（＊プリオラートの二次改革に

ついてはこちらに綴ってます。

よろしかったらどうぞ）

今までのプリオラートのイメー

ジを覆す、テロワールを純粋に

表現する繊細で緻密な赤。

カリニェナやガルナッチャの

魅力を教えてくれる。

名称 : Torroja Vi de Vila 2008

品種 : Cariñena 50%, Garnacha 50%
産地 : DOQ Priorat
生産者 : Terroir al Limit

テロワール・アル・リミットのワインが日本のお店でも楽しめるようになっている

のはすごいこと。。。この入門ワインでさえ、7,000 本の少量生産、世界的に

高い評価を得ているテロワール～のワインはスペイン国内でも入手困難。

他にはワインバーエスペルト（池袋）や、

最近知った野菜料理と土鍋ごはんの店あん（板橋）

など。隠れ家的居心地の良いお店に美味しいワインが揃っている。

フェルミンチョのメニューにある

「ベジョータのソブラサーダ巣蜜とともに」

という一品、

食べてはいないのだけど、私が思う慎哉くんが好きなあのソブラサーダの一品なら、

大感動間違いなし！

その素晴らしいソブラサーダが楽しめるのが、カタルーニャの北部のエルス・カサルス。

豚や鶏や野菜など多くの食材を自身で養って、腸詰めも自家製、豊かな自然に囲まれた

場所でキノコやトリュフなど地元の食材をふんだんに使う、地産地消より家産家消なん

て言葉あったらそっちの方が当てはまるお店。

そのエルス・カサルスで 7 年近くシェフと

して活躍していた増渕友子さんが 4 月に

玉川学園前にオープンしたのがカサ・マイヤ。

イタリアでも料理人として活躍、カサ・マイヤ

では主にパティシエとしてデザート担当で

活躍していて、彼女の作りだす「究極のプリ

ン」にはいつもノックアウトされてた。

エルス・カサスルのオーナーシェフ、ウリオー

ル・ロビラさんに敬意を表し、ウリオールさ

んの大農家である実家 Casa Malla (カサ・

マイヤ)の名前を冠した彼女のお店。

ガウディを思わせるタイル張りのカウンター

テーブル、あったかい雰囲気を醸す内装に

照明。ともさんと気軽にお話ができる

とっても開放的な厨房。

食材を切ったり、調理したりする様子が

良く見えるテーブルや厨房の高さ、

全て素直に、隠すところは全くありません、

自信がないとなかなかできないこと。

家産家消で必要な野菜は畑へ、卵は鶏小屋へ

取りに行ったり、そんなスタイルが習慣化

していたともさん、日本でも、と、食材には

こだわり、地元の農家から直接仕入れる。

本当に、どの食材取っても感動でした。。

参った一品たち。

相模原の農園の生で食べられる

サラダ茄子とホタテに赤いオク

ラを合わせて。

自然の恵みを、太陽エネルギー

の力を感じられる一品。

フィデワ

カタルーニャのパエリアの

麺バージョン。

これが、う、旨い。。

ともさんの料理の緻密さ、丁寧

さ、味の繊細さ、それがすごく

わかる味わい。

ここまで完成度の高いフィデワ

スペインでだってなかなか食べ

れない。

山形県平牧三元豚バラ肉のロースト
肉はローズマリーの香り

自家製ブティファラにお野菜

非常にさらっとした脂の豚肉

バラ肉好きにとってはたまらない。

味わい深くジューシーな自家製

ブティファラ。

自家製パンからブティファラから、

お料理全てともさん一人で作り上げ

るそのパワーと情熱に感服。。

カタルーニャ料理に合わせてカタルーニャのカバ、ワインが充実。

こちらも選び抜かれたコスパの高いワイン、カバばかり。

ホールを担当するりょうこ

ちゃんと。

ワインにとても造詣が深く、

ともさんと素晴らしいチー

ムワークでお店を明るく

和やかな雰囲気を作って

くれる。

そう、内装や照明だけじゃ

ない、カサ・マイヤの温か

い雰囲気の源。

至福の時を楽しませてもらった２軒！

慎哉くんもともさんもヨーロッパで研鑽を積んだものをそのままコピーするのではなく、

自身のスタイルを取り入れて作る、本場と比較できるだけにそこに感動がある。　

料理とワイン共にクオリティの高さがあり、そのコストパフォーマンスも素晴らしく

手軽に美味しいスペイン地方料理を楽しめるお店。

みんな、やりたいことを形にしてすごいなぁ！と改めて感動しながら

バルセロナから大応援！

他にもこういう地方色を出したスペイン料理のお店があったら知りたいなぁ。

日本の雪国で育つブドウたち　② 岩の原葡萄園（新潟県上越市）

2011-08-27T07:42:36Z

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料 :「食楽」誌 2011年4月号より）

「トンネルを抜けるとそこは雪国であった。」

雪国第二弾は我が故郷、新潟へ。

家族と旦那とで、私にとって10数年ぶりの新潟。

夏だから雪など降る季節ではない

けれど、県境にある長いトンネルを

くぐり抜けて見えたのは、やはり

懐かしい緑豊かで水田がどこまでも

続く新潟の風景。

その故郷新潟に日本のワイン造りの

先駆者、川上善兵衛氏が創業したワ

イナリーがあることはワインエキス

パートの勉強の時に習っていて、国

産ワインのルーツに触れたくて、是

非訪問してみたかったのだ。

JR直江津駅から、車で30分ほど、または上杉謙信の居城春日山城跡から車で30分ほど、

頸木（くびき）平野を見渡す小高い丘に岩の原葡萄園がある。

まだ日本全国を見渡してもワイン造りに成功した所

など聞いたことがない1890年という昔に、川上

善兵衛氏は自らクワを持って自宅庭園を壊して

「岩の原葡萄園」と名付け、ブドウ栽培、ワイン

造りに取り組み始める。

目的は、

農民救済と殖産興業。

（←なかなかイケメンさんな善兵衛氏、笑）

米作りが盛んな新潟、今でこそ質量ともに日本一の米どころだが、明治のころには3年に

1度しかまともな収穫がないという収入が全く安定しない状況だったそうだ。

また、冬季の出稼ぎの必要もあったりと、大変な状況だった。

豪農の跡取りとして生まれ、7歳にして家督を継いだ善兵衛氏。　

その状況を少しでも良くしたいと真剣に考え、その手段として選んだのがワイン造りだった。

米の他にリスクヘッジで、痩せた土地でも栽培できるもの、そして、2ｍにも積もる豪雪地帯

（ワイナリーのある高田という地方は日本でも有数の豪雪地帯）であるこの土地に、雪にも

耐えやすいツル性の植物を、ということで、ブドウを選んだ。

「勝海舟を恩師として、視野を広げたい、地元の

人を助けたい、その思いでワイン造りを始めた。

ワインが好きだったから、という訳ではなかったの

でしょう」と案内いただいたショップマネージャー

の鋤柄（すきがら）さんが説明してくれる。

ワイナリーの方は尊敬と親しみを込めて

「善兵衛さん」

と呼ぶ。

私もそう呼ばせていただく。

飽くなき探求心と情熱を持つ善兵衛さん、始めたら

「日本で海外のものに負けないワインを造る」と

いう野心を持って取り組んだそうだ。

彼の功績は今でも日本中に息づいているのだ。

善兵衛さんの功績は、日本で栽培し易く、ワイン造

りに適するブドウ品種の開発をしたこと、そして

長い歴史に基づくフランスなどヨーロッパの栽培・

醸造技術をいち早く取り入れ、日本のワイン造りの

礎を築いたこと。

1890年にブドウ畑を開き、欧米から300を超える

品種の苗木を欧米から取り寄せ、研究を重ねる。

始めはそうした品種を栽培し、ワインを醸造したが、「酸味が強すぎて飲むに耐えず」

だったそうだ。。失敗を繰り返しながらも、田んぼを切り売りして買い求めたワイン造りの

洋書を英語、フランス語を習得し、読み込んだそうだ。

本当にガッツがある人だったんだ。。

欧米そのままの品種を使うのでは、日本では良いワイン造りに限界があると感じた善兵衛さん、

1922年から品種改良の研究を始める。

善兵衛さんがしたことは、アメリ

カ系品種と欧州系ワイン専用品種

を交配させることだった（フレン

チハイブリッド）。

欧州系ワイン専用品種は酒質は良

いが病害に弱く、栽培が難しく、

アメリカ系品種は病害に強く栽培

しやすいが、そのワインには独特

の癖（フォクシーフレイヴァー）

があることから、栽培しやすく、

しかもワインとしても優れている

品種を作り出そうと、自ら交配し

1万（！）に及ぶ交配種を育成。

その中から特に優れた22種を世に

出した。

その代表が

マスカット・ベーリーＡと

ブラック・クイーン。

現在、日本のブドウ品種別収穫量でマスカット・ベーリーA は第 4 位。

第 1 位は巨峰。実はこの巨峰も、善兵衛さんがアメリカから初輸入したキャンベル・アーリーの

4 倍体品種石原早生とセンテニアルの掛け合わせだそうで、巨峰も善兵衛さんの働きによって

生まれた品種なのだ。現在日本で収穫されるブドウの約 6 割に善兵衛さんが関わりをもつという

から彼の功績がいかに大きいかがわかる。

善兵衛さんの功績は他にもあって。

醸造用に石蔵を建て、裏手の雪溜まりから冷気を

引き込む隧道（すいどう）をつけた。

第二号の石蔵（明治31年建設）には雪室（ゆきむ

ろ）を設置し、貯蔵した雪で発酵温度を低く抑え

る工夫を凝らした。

発酵用の樽の周りに雪を置いて樽を冷やすことも

していたそうだ。

1970 年代に普及しだした低温発酵の原理を善兵衛さ

んは 70 年以上も前に実践していたのだ！

二つの石蔵は今も使われており、雪室の冷気によっ

て空調が施されている。

120 年もの長い歴史を感じる

石蔵で眠るワインたち。

自社畑は6 ~ 9 ha。上級キュヴェ

用のブドウを主に栽培。

スパークリングや白に使われる

ローズ・シオターという善兵衛さ

んが開発した品種などは、岩の原

葡萄園と他一か所、日本でたった

2 か所でしか栽培されていない

品種だという。

マスカット・ベーリーAがたわわに

実をつけていた。

試飲させていただいた 7 本

①　深雪花（みゆきばな）　白　ノンヴィン

②　深雪花（みゆきばな）　ロゼ　ノンヴィン

　　③　マスカット・ベーリー A 2009

④　深雪花（みゆきばな）　赤　ノンヴィン

⑤ ヘリテイジ 2009

⑥ ブラック・クイーン 2009

⑦ レッド・ミルレンニューム 2010

（← ご案内いただいた鋤柄さんも善兵衛さん

　　同様男前だ、笑

　　本当にご丁寧に見せて下さり、とても

　　勉強になりました。お礼申し上げます。

　　お取り計らいいただいた新井さんにも

　　深謝です！）

名称 : マスカット・ベーリーＡ 2009

品種 : Muscat Bailey A 100%
産地 : 新潟県上越市高田
生産者 : 岩の原葡萄園

アメリカ系のベーリーと欧州系のマスカット・ハンブルグの

交配品種。比較的樹勢の強い品種だそうで、棚造りの畑も背が

とても高く、作業に脚立が必要とのこと。

2007年から有機栽培に転換を始め、2010年JAS 認証取得。

野生酵母のみで醸造。1年ほど樽熟。

酸が残るのが特徴的な品種。ほんとにそうで。

でも円やかさがあって。心地よい苦味もある品種。

しっかりとした骨格のあるワイン。

タンニンの穏やかさ。北の赤らしい清涼な酸がある。

まだ閉じこもっている感じで。ポテンシャルを感じる。

製造技師長の上村さんのコメント

「簡単に花開かない、雪国らしいマスカット・ベーリーAが

あってもいいんじゃないかと思っています」。

（「食楽」 2011年4月号より）　

「岩の原葡萄園は、凝縮感の高さより、繊細でスッキリしたスタイルのワイン造りを

目指しています。」と鋤柄さん。

全体的にどのワインもミネラリーさが感じられ、清涼感があって端正な印象。

日本に適した品種を求めて、日本の風土とワインを早くから真剣に見つめて奮闘した若者、

川上善兵衛さん。

親戚の家で懐かしい再会に感激し、新潟の人々の温かさを感じた後だっただけに、そんな

新潟の人々が地元を大事に、この厳しい雪国で、その土地の風土を大事に造るワインは身に

沁みたし、善兵衛さんが新潟弁でブドウについて熱く語っていた情景が目に浮かぶようで、

親しみが沸く。

故郷（ふるさと）とはそういうものだ。

懐かしくて、自分が行った幼稚園や小学校を見て回った。

色んな思い出が次から次へと頭をよぎる。

自分が住んでいた社宅はもう跡形もなく、周りに広々とあった水田は姿を消しモダンな

住宅街に変わっていたり、大きなお店がたくさんできていたり、昔の面影を思い出すも

のはほとんどなかったけど、でも、ふるさとは色あせずにそこにあった。

うちは転勤族で新潟には 8 歳くらいまでしかいず、記憶も怪しい所はたくさんあるのだ

けど、それでも、自分が生まれて幼少期を過ごした場所は、特別な思いがあることは確かで。

それがどんなに幸せなことか。

どんなに長い間離れていても、ふるさとはそこにいて優しく迎え入れてくれる。

震災の被災地を思う。

母は時々、ぐさっと心に突き刺さる

ことを言う。

「（生まれ育った）新潟に来るとね

（亡くなった）両親に会える気が

するのよ。」

人間はいつか死ぬもの。自分も母と

同じ立場になる日が必ず来ることに

心構えているべきなのだろうけど、

とにかく両親の健康を祈って今は考

えないことに。

母が生まれ育った信濃川沿いにある

お地蔵さんにお参りしながらそんな

ことを思ったり。

田舎の料理はほんとに美味しくて。親戚はとても温かくて。

その夜一泊した岩室温泉。

父が新潟勤務時代に知っていて連れていってくれた宿、高島屋。

素晴らしい宿で。身も心も満たされ。

国産ワインのルーツに触れる旅、自分のルーツに触れる旅、

訪れることができたこと、本当に感謝。

日本の雪国で育つブドウたち　① ドメーヌ・タカヒコ（北海道余市町）

2011-08-21T09:26:28Z

今回の日本で二つのワイナリーを訪れることができたのだけど、

偶然にもどちらも豪雪地帯だった。

第一弾は北海道余市町登地区でワイン造りを営むドメーヌ・タカヒコ。

造り手の曽我さんは、7月に東京で開催されたピノ・ノワールグランドテイスティングにも

ゲストとして招待されていて、そこでヨイチノボリキュムラを試飲し、是非ワイナリーを

訪れてみたいな、と思ったのがきっかけ。

以前からもお噂、評判は伺っていたし、すっごく気になっていたのだけど、スペインでは

まだ入手できず（笑）、日本でも入手困難なワインで、飲む機会がなかったのだ。

私が好きなワインとは五感に感動をもって訴えてくるワインで、そういうワインは、

造り手の自然への慈しみ、その土地本来のものへのリスペクト、哲学、情熱、そういった

ものに支えられていることが多く、曽我さんのワインもそんな印象だった。

加えて、ブドウの成熟がゆっくりで、香味が繊細なため、あらゆる要素でバランスが取れて

いないとワインに如実に現れてしまう、イメージしたようなものになりづらい気難しい品種、

ピノ・ノワールである。

11年3月現在、北海道でピノ・ノワールを単一品種の自社ブランドでリリースしているワイ

ナリーは16社あるのだそうだ（「ヴィノテーク」誌 11年5月号より。同号、大変深いピノ・

ノワール特集で面白いです！）。

10年近く前から、北海道ワイン（小樽）、グレイスワイナリー（千歳）、はこだてワイン

（函館）が初めて北海道でピノワインを造り始め、山崎ワイナリー（三笠市）がドメーヌ・

スタイルでピノを造り始めるなど、北海道ピノ・ノワールの歴史が始まった新世紀、

2009年に曽我さんは余市に移ってきた。

曽我さんは、もともと小布施ワイナリーの次男として生まれ、ココファームワイナリーで

10年以上栽培の責任者として活躍。ココファームは栃木でワイン用ブドウが十

分に採れないことから、日本全国からブドウを買いつけていて、それで北海道のピノのポテ

ンシャルに魅せられたそうだ。

「北海道という極寒の土地でワイン用ブドウが垣根仕立てで育つのは雪があるからこそ。」

という曽我さんの言葉がとても印象的で。

北海道は極寒の地。北緯にするとフランス南部とほぼ同じで、そんなに北ではないが、

冬は ‐20℃まで下がるなど厳しい寒さ。だから普通はワイン用ブドウ栽培は不可能。

余市で可能なのは、雪が降るから。冬の間、雪が積もっていることで、樹は雪に埋もれる。

雪の中は0℃以下にはならないから、樹が守られる。そして余市は海の近くでもあり、

ある程度の湿度もあるため、ワイン用ブドウが栽培できる、世界でも珍しい気候条件下にある。

しかも雪が降るだけではなく、毎年「安定して」降ることが大事で、そうした条件がある

からこそのブドウ栽培なのだ。

萌芽は5～6月。雨が降ることも日本の大事な特徴。その風土を大事に。

収穫期は早くて10月中旬から11月中かかる。

その余市だからこそできるワインを造りたい。海外の産地のスタイルを真似るのではなく、

この土地本来のものを表現する、自分らしいワインを造ろう、それを目指す曽我さん。

赤ワインは2008が初ビンテージで、現在は木村農園からブドウを購入してワインを造る。

樹齢25年のピノだそうだ。今後は2009年に植樹した 2 haに自社農園のピノを使ってワイン

造りをする方向。

標高60ｍほどの緩やかな斜面の

自社農園。

「標高100m以上になると北海道

では寒すぎてブドウが育たない

です。」

確かに！

3600 株/ha ほど。

上の方は粘土質、下の方は砂が

多くなりより肥沃、特に若い樹は

その成育スピードの違いが良く

わかる。

一昨年植樹したピノ。

無農薬で栽培。

ピノには石灰質が良しとされるけ

ど、石灰じゃなくてもいい。その

土地本来のものが伝わるブドウ、

ワインができればそれがベスト。

樹が斜めに仕立てられているのは

冬季の雪の重さに耐えられるよう

にするため。

雪国の智慧だ。

名称 : Yoichi Nobori Kyumura 2009
品種 : Pinot Noir 100%
産地 : 北海道余市
生産者 : ドメーヌ・タカヒコ

醸造所では2010のピノのバレルサン

プルを試飲させていただいた。

全房のまま、酵母を添加せず自然な

発酵を促す方法で醸造する。

全房は、果梗の成熟レベルも適切で

ないといけないため、えぐみが出や

すく大変ではないですか、

との問いに

「全房で醸造することで出てきやすい青み、えぐみ、そういうのってきゅうりなど色んな

野菜にあるもので、野生酵母で酵素がゆっくり働くことでそれがポジティブなものになり

ます。工業製品にはできないことです。

自然界に存在する菌や酵母、微生物を目一杯働かせてあげることが大事だと思っています。

全房で醸造するのはその動ける菌を少しでも増やすためです。」

と。

亜硫酸無添加なのも、それが目的。

乾燥酵母を添加せず、野生酵母のみを使用するのもそれが目的。

曽我さんのピノ・ノワールは色素はとても薄いのに香りが高く、亜硫酸を添加しないことにより、

自然界の微生物がワインの中でも「生き」、複雑さと深さのある香味だ。いわゆる「うまみ」を

感じる。そしてとても繊細で。ピノの繊細さ以上に繊細な感じで。それが日本らしさなのかな、とも。

「逆に除梗という技術は近代のものですよね。昔は全房で醸造していて、じゃぁ飲めないワインが

造られていたのか、というとそうではないですよね。」

発酵国である日本。自然に発酵させることで表現されるワインの複雑味、いわゆるうまみも日本人の

味覚に合うものだと思う。

背伸びしないで日本らしいワインを造る。

ピノ・ノワールは現在は3000本ほどの生産。

　2 haの畑で将来は 2 アイテムで10,000本

　くらいまで造る予定だそう。

　白はケルナーとミュラーを造っていて、

　各1,300本ほど。

　曽我さんの白も赤同様全房で、醸造前にマセ

　レーションまでは行かないレベルで醸して

　菌を動かしてあげる醸造。

　是非飲んでみたい。

「現在、リリースされているワインの原料には、自社農園近くの畑で収穫された葡萄が

使用されていますが、自社農園の葡萄でないため、ラベルにはドメーヌ（Domaine)表記が

されておりません。造り手である「タカヒコ　ソガ」の名前だけが明記されたワインとなっ

ております。様々なリスクはありますが、2016年頃には100％自社葡萄（ドメーヌ）になる

ことを目指しております。）」

こういうところにもしっかりした哲学を持つ。

日々の作業で真っ黒に焼けた顔に笑顔がまぶしく、気さくで温かいお人柄の曽我さん。

余市の風を感じながら、光を感じながら、とても満ち足りた貴重なひと時を過ごさせて

いただいた。

曽我貴彦さん、本当にありがとうございました！

北海道のしっぽの部分を函館から

ニセコ、積丹をぐるっと回って余

市、小樽、そして札幌と旅したの

だけど、積丹半島の風光明媚さに

は超感動！

「積丹ブルー」と呼ばれるほどの

海の青さ、透明さは本当に素晴ら

しく。。

海沿いにたくさんの漁師の村が

あって、イカが干されて風にそよ

いでいたり、漁船が出港したり

するのを見ながら、心地良いドラ

イブだった。

なんといっても北海道の海鮮は

この上なく美味しく、父親に

お薦めしてもらった積丹町の

中村屋で食べたバフンウニと

ムラサキウニの盛り盛り丼は

本当に美味しかった！

甘みやコクがあって、雲丹って

こんなに美味しいんだぁ～。。

スペインの今を知る＠モンビニック

2011-07-18T15:52:13Z

1か月ほど前、バルセロナのワインバー「モンビニック」で行われたワインセミナー

「スペインワインの今を旅する」。

今のスペインワインを代表するラウル・ぺレスなど若き醸造家たちのワインも含まれていて。

でもそうした若き醸造家たちが造るワインの新しいビンテージは飲んだことがあっても、

古いビンテージは飲んだことがなく、また、いわゆるスペインのクラシックと呼ばれるワイ

ンたちの相当古いビンテージもそこまで試飲したことがなく、そうしたスペインワインの今と

昔を代表する造り手たちの真価を感じたくてどうしてもこのワイン会に出席したかった。

ちょうどこの日偶然、どうしても参加しないといけないチャリティイベントがあったのだけど、

そのイベントを早々に切り上げて遅刻しつつの滑り込みセーフの到着！

アルマ・ビノス・ウニコスという

ワイン輸入・卸業者の創業者で

あるパコ・ベルシアノ氏を迎えて、

彼の扱うワインからスペインワイ

ンの今がわかる12のワインを楽し

ませてもらった。

主にフランスからのワインを多く

輸入し、パコさん自身ブルゴーニュ

大ファン、スペインでフランスワイ

ンを入手するなら彼のところから、

というのはワイン業界では定説。

国内のワインもスペイン中を歩き回

り、数十年に渡る経験による造詣の

深さと、彼の温かい人柄で築き上げ

たヴィニェロンたちとの信頼関係が

すごくよく伝わるセミナーだった。

試飲した12のワイン

• España Can Ràfols dels Caus Penedés El Rocallís 2005

• España Raúl Pérez Rías Baixas Sketch 2003

• Portugal Quinta do Feital Vinho Verde Dorado Superior 2001

• España R. Lópezde Heredia Rioja

　　　　　　　　　　Viña Tondonia Gran Reserva Blanco 1964

• España Adegas Guimaro Ribeira Sacra GB 2 M 2008

• España Quinta da Muradella Monterrei Bastardo 2005

• España Forjas del Salnés Rías Baixas Goliardo Espadeiro 2009

• España La Casa de Lúculo Navarra Garnacha 2006

• España Muga Rioja Prado Enea Gran Reserva 1981

• España Pesquera Ribera del Duero

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Millenium Reserva Mágnum 1996

• España Compañía de Vinos Telmo Rodriguez

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Málaga Molino Real 1998

• España Compañía de Vinos Telmo Rodriguez

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Málaga Old Mountain 1997

ところでこの日・時間は花の日。

印象に残ったワインをいくつか。

名称 : Sketch 2003
品種 : Albariño 100%
産地 : DO Rías Baixas
生産者 : Raúl Perez

ビエルソ出身のラウル・ぺレス。10年ほど
前から、ガリシア地方を中心とする様々な

産地で忘れられていた固有品種を復活させ、

世界的に注目されるワインを造り出した。

スペインワインの今を語る上では絶対に

外せない存在。

初ビンテージだけど、リリースされなかっ

た。樽が強すぎたから、気に入らなかった

そうだ。ヨード香の後、ハチミツ、その後

少しアニスっぽさ。

2003はとても暑い年だったそうで、厚み、

樽も結構感じる。

ラウルが納得しなかったのも理解できる

気がする。

名称 : Dorado Superior 2001
品種 : Albariño 100%
産地 : Vinho Verde
生産者 : Quinta do Feital

今日唯一のポルトガル白。
香りがびっくりなミルクキャラメル。その後

わたあめ、その後みつ。少し酸化熟成あるけ

ど、若々しさあってまだまだポテンシャルあ

る。深く繊細、複雑、樽は一切使わず、全て

ステンレスタンクで熟成。

パコさん、イベリア半島の白で最高のコスパ

のひとつだそうだ。

ラウル・ペレスと親交の深いスペインの

醸造家マルシアル・ドラドが造る。

名称 : Goliardo Espadeiro 2009
品種 : Espadeiro 100%
産地 : DO Rías Baixas
生産者 : Forjas del Salnes

ガリシアで醸造家ロドリゴがラウ

ル・ぺレスとコラボして造る赤。

おばあちゃまが所有していたとい

う大変古い樹齢のエスパデイロの

樹。エスパデイロを使ったワイン

はスペインで他にないのでは。

エスパデイロ種は若い樹齢だと高

収量になる傾向で、良いブドウ、

良いワインを造るのはとても困難

な品種だそう。

大変古い樹齢だけに超低収量、ロドリゴの手にかかって素晴らしく個性的なワインができる。

酸がすごく感じられる。一か所に角が立った酸ではなく、口の中全体に感じる酸。

他のスペインの固有品種とは全く違う酸の立ち方。。。

500~600本。赤果実、ハーブ、カシス、後でメンシアっぽさも。とても個性的な赤。

どんなワインに化けるのか。。。

名称 : Bastardo 2005
品種 : Bastardo 100%
産地 : DO Monterrei
生産者 : Quinta da Muradella

墨汁っぽい香り、とても繊細、エ

レガント、冷たさ、軽やかさ、

少し動物的、アニスっぽさ、酸が

素晴らしい。

とても14%とは思えない。

ポルトガルとの国境を接する山間

の小さな産地モンテレイで、

ホセ・ルイス・マテオがラウル・

ぺレスとコラボして造る。

彼のワインは大好き。

ラウル・ぺレスとコラボする造り

手で個人的に一番好き。

このワインのブドウは樹齢15年くらい。他に Finca A Trabe は樹齢70~80年。

バスタルド種は成熟サイクルが短く、収穫期が遅い、また高収量になりやすい品種で

きちんと管理しないと良いブドウができない。

名称 : Pesquera Millenium Reserva Magnum 1996
品種 : Tinto Fino 100%
産地 : DO Ribera del Duero
生産者 : Pesquera

アレハンドロ・フェルナンデスの造る赤。

果実がすごいパワー。。全然落ちてない。。

果実の成熟感。ものすごく長熟するワインを

造る。全房（100%ではないかも）で醸造。

アメリカンオークで熟成。

アレハンドロは酸クレイジーだそうだ。

アレハンドロ氏は、飛行機、電車、バスなど

乗る時に必ずワインを持ち込み、乗客に振る

舞い歩くというユニークなPR活動をしていた

そうだ、笑。そのお陰もあってペスケラはみ

るみるうちに国民に知られるようになった。

名称 : Molino Real 1998
品種 : Moscatel 100%
産地 : DO Málaga
生産者 : Compania de Vinos

Telmo Rodriguez

柑橘系、とても官能的、350mlのボトルを

造るのに4~5kgのブドウが必要。

適熟期にブドウを収穫し、天日干し。

欲しいアルコール度になったら優しくプレ

ス。樽熟24か月。

1998は初ビンテージ。

年によってテルモが納得いかないと造らな

かったりかなり飛び飛び。

マラガで昔 vinos de montana という甘口

が造られていたという文献を目にしたテル

モはそれを復活させたい、と造った。

パコさんはワインを「生きている」。造り手たちのことを家族のように語ってくれる。

ワインを扱う者として理想像なのでは、と思った。

心から幸せを思える瞬間。

それを分かち合う瞬間。

一人でしんみり浸れる瞬間。

感動する瞬間。

他のことを一切忘れて没頭する瞬間。

ワインはそういうのを与えてくれるからたまらなく魅力なのだ。

そんなステキな会だった。

こんなワイン会が日本のワインのプロの方々の参加で開催されたとしたら、

一気にスペインワインのイメージが変わると思う。

パコさんが選んだスペインワイン（1アイテムポルトガルもあるのだけど）の今、

12アイテムのうちラウル・ぺレスが造るワインが5アイテムも入っている。

ラウルはスペインで極たまに現れる天才芸術家、ピカソ、ダリのような人だと思う。

彼の造る全てのワインは産地が違っても品種が違っても、ため息が出る。

どのワインも超少量生産で世界中からひっぱりだこ、スペイン国内だって入手困難。

そんなラウル・ぺレスが 8 月初旬に来日してワイン会が行われるのだそうだ！！

リアス・バイシャスで共にワインを造るロドリゴと二人でやって来て、10 種類

ものワインが料理と共に楽しめる。

こんなビッグな機会は世界中見たってないと思う！

興味ある方、是非！！

パコさん、幸せな時間をありがとう！！

日本支援チャリティディナーイベント＠バルセロナ

2011-07-10T15:16:28Z

ちょっとしたきっかけでバルセロナの若手注目シェフ、アデルフ・モラレスさんと

ご縁がつながって行くことができたチャリティディナー。

もう1か月半も前の話ですが、汗。

バルセロナの著名なシェフ5人が集まって、日本を応援しよう！ととっても素敵な

ディナーを企画してくれた。

発起人のアデルフさんはバルセロ

ナで注目されてる創作カタラン料

理のトピックというお店のオー

ナーシェフで、日本でも2年間料

理修業をしたとても親日家な方。

そのアデルフさんが仲間のシェフ

の協力を得て、コンデス・デ・

バルセロナホテルの屋上テラス

「ALAIRE」で開催された。

バルセロナのど真ん中、ちょー

気持ちの良いテラスで！

贅沢な空間。。。

アデルフ・モラレスさんのタパス

Lecha（何のお魚が覚えていず、

すみません。。。）のタタキ、

しょうゆだれとワカモレ、わかめ

サラダ添え

アントニオ・サエスさん、ミシュラン二つ星レストラン「ラサルテ」シェフ

サクサクオイスター、グレープフルーツサラダ、柑橘ソースとスモークカツオ

写真撮るの忘れました。。涙。

カルロス・フェルナンデスさん

コンデス・デ・バルセロナホテル

シェフ

ゴマ油、ワケギ、ごまワカメの

まぐろサラダ

ダニ・レチュガさん

ここもとっても注目のレストラン

「カルデニ」

味噌ベースのピコンソースがけロー

ストビーフサンド

トマス・クロサさん

「ラサルテ」のカジュアル・

レストラン「ロイディ」シェフ

サクサクコカにホタテとオレンジ

パウダーのタルタル乗せ、シソの

芽添え

すっごく美味しかった～。。

ロイディの方々。

日本領事館の領事の方もいらして

いて談笑の図。

ハラダさん

コミンポートのレストラン（マド

リッドに数店舗）のシェフ

サーモンとアラスカシーフードの

タルタルとお寿司

その他色んな業者さんがスポンサーになってくれて、

一番搾りのビールもあったり、気持ちの良い風を感じ

ながら五感を楽しませてくれた。

これで25ﾕｰﾛ。全額が義援金として赤十字に送られた

とのことで。

皆さんの気持ちに本当に感謝。

4か月が経とうとしている。あれから。

再び日本へ。

海外のこうしたサポートに対して感謝とともに、

日本人の一人として精一杯我が国をサポートしたい。

El Vino Nos Habla

バィ・リャック

「スペインワイン、寄り道の旅」 － チャレロ －